{"id":8568,"date":"2019-10-22T12:46:52","date_gmt":"2019-10-22T10:46:52","guid":{"rendered":"https:\/\/blog.zinnfigur.com\/?p=8568"},"modified":"2019-10-22T12:47:00","modified_gmt":"2019-10-22T10:47:00","slug":"usuutbu-so-klingt-der-kriegsschrei-durch-die-savanne","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.zinnfigur.com\/zh\/usuutbu-so-klingt-der-kriegsschrei-durch-die-savanne\/","title":{"rendered":"uSuutbu, so klingt der Kriegsschrei durch die Savanne!"},"content":{"rendered":"

Zulu Krieger von 1879 der Firma Pegaso-Models<\/strong>
\n– ein stolzer afrikanischer Volksstamm<\/strong><\/p>\n

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Es ist immer sehr reizvoll, Figuren zu bemalen, an denen viel Haut zu sehen ist. Besonders wenn der Hauttyp nicht europ\u00e4isch ist, wird dieser Reiz noch gesteigert.<\/strong><\/p>\n

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Die italienische Firma Pegaso-Models ist f\u00fcr Ihre au\u00dfergew\u00f6hnlich guten und passgenauen Baus\u00e4tze in der Figurenmodellbauszene bekannt. Auch dieser Bausatz stellt da keine Ausnahme dar. Der Zulu besteht aus 17 Einzelteilen, die in Zinn gegossen sind. <\/p>\n

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Nach dem Vers\u00e4ubern und Schleifen der einzelnen Komponenten, wird die Figur soweit wie m\u00f6glich zusammengebaut und an einzelnen Stellen verspachtelt. Dabei achte ich darauf, sp\u00e4ter mit dem Pinsel an alle Stellen gut heranzukommen, daher werden auch einige Teile des Bausatzes erst nach dem Bemalen angebracht.<\/p>\n

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Die Bohrungen, die auf dem Foto zu sehen sind, dienen zur Aufnahme von kleinen Drahtstiften. Bei Zinnbaus\u00e4tzen bietet es sich immer an, die einzelnen Teile zus\u00e4tzlich zur Klebefl\u00e4che zu verstiften, um das Gewicht aufzufangen. Nun wasche ich den Zulu mit Isopropanol komplett ab, um ihn fettfrei zu bekommen. Danach folgt eine Grundierung in Wei\u00df, eine Farbe, die ich hier sehr bevorzuge.<\/p>\n

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Das richtige Werkzeug ist entscheidend<\/strong><\/p>\n

Bei der Bemalung von Figuren ist meiner Meinung nach auf zwei Dinge besonders zu achten. Zum einen sind da die Pinsel, die von extremer Wichtigkeit sind, da man immer mit Pinseln arbeiten sollte, die selbst nach mehrfachen Malvorg\u00e4ngen Ihre urspr\u00fcngliche Form und damit vor allem ihre Spitze behalten sollten. Denn mit ausgefransten Pinseln ist kein gutes Ergebnis zu erzielen. Ich bevorzuge hierbei Pinsel der Serie 7 von Winsor und Newton, die ich uneingeschr\u00e4nkt empfehlen kann.
\nZum zweiten sind da nat\u00fcrlich die Farben zu beachten. Man sollte immer mit hochpigmentierten Farben arbeiten, da diese aufgrund ihrer guten Qualit\u00e4t gerade beim Mischen ein sehr exaktes Ergebnis erzielen. Ich will sagen, dass man immer wieder bei der gleichen Mischung der Farben auch das gleiche gew\u00fcnschte Ergebnis erzielen kann. Dies ist entscheidend, da eine gemischte Farbe nat\u00fcrlich auch trocknet und ich, je nachdem wie lange ich male, diese Farbe auch nochmals neu an mischen muss. Bei der hier gezeigten Figur arbeite ich mit K\u00fcnstler\u00f6lfarben der Firmen Winsor und Newton, im Text mit (WN) abgek\u00fcrzt, und mit K\u00fcnstler\u00f6lfarben der Serie 1862 von Lukas, im Text mit (L) abgek\u00fcrzt.<\/p>\n

Die Figur wird erst durch die richtige Bemalung der Haut lebendig<\/strong><\/p>\n

80% des Modells bestehen aus nackter Haut, daher wird hier besonders viel Wert auf eine naturgetreue Bemalung gelegt, um der Figur Leben einzuhauchen. Ich beginne immer mit dem Gesicht, da ich mich sehr freue, wenn mich das Modell bei der weiteren Bearbeitung anschaut. Es erfolgt zuerst eine Untermalung mit der Basisfarbe. Wie immer bei mir werden ausschlie\u00dflich \u00d6lfarben verwendet. Ich mische dazu Sienna gebrannt (L), Umbra gebrannt (L), Fleischocker (WN) und einem Hauch Chromoxidgr\u00fcn feurig (L) zusammen.<\/p>\n

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Nach dem Durchtrocknen in einem selbstgebauten Trockenofen wird die Fl\u00e4che nochmals mit der Grundfarbe \u00fcberzogen. Nun werden die Schatten gemalt. F\u00fcr die ersten Schatten benutze ich eine Mischung aus Umbra gebrannt (L) und Deep Blue (OH). Die tiefen Schatten werden mit Elfenbeinschwarz (L) gemalt. Alle Bemalungsschritte erfolgen hier Nass in Nass um die einzelnen Farb\u00fcberg\u00e4nge sehr weich verblenden zu k\u00f6nnen. Die gleiche Vorgehensweise wird nun auch bei den Lichtern benutzt. F\u00fcr das erste Licht wird zur Basisfarbe Neapelgelb hell (WN) gemischt. Danach erfolgt das zweite Licht mit Neapelgelb hell (WN) pur und zum Schluss das Highlight mit etwas Titanwei\u00df (L) zum zweiten Licht. <\/p>\n

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Die gleiche Vorgehensweise erfolgt nun auch beim Rest des K\u00f6rpers, bis ich mit dem Ergebnis zufrieden bin. Man sollte sich dabei alle Zeit der Welt lassen, denn nach meiner Erfahrung erreicht man nur dann ein gutes Ergebnis, wenn man v\u00f6llig stressfrei an die Sache herangeht. In vielen Gespr\u00e4chen mit Figureninteressierten habe ich immer wieder geh\u00f6rt wie viel Respekt man gerade vor dem Malen von dunkler Haut hat. Ich kann nur sagen, dass man sich einfach mal herantrauen sollte, so schwer ist es gar nicht.<\/p>\n

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Die Natur kleidet den Krieger<\/strong><\/p>\n

Die Zulus kleideten sich, wie viele andere afrikanische Volksst\u00e4mme auch, mit dem was die Natur Ihnen gab. So war das Lendentuch aus Rinderfell mit Lederstreifen aus Affenfell. Die Sch\u00e4rpe, die um die Stirn gewickelt wurde, und auch der Kragen \u00fcber den Schultern waren aus Leopardenfell gefertigt. Der Federschmuck war vom Strau\u00df oder vom Kranich, je nach Rang des Kriegers. Die Federn variierten dabei von ganz schwarz \u00fcber schwarz-wei\u00df bis hin zu ganz wei\u00df. Die Arm- und Beinstulpen wurden aus Kuh oder L\u00f6wenfell hergestellt und die Halskette war aus Krallen und Z\u00e4hnen wilder Tiere gefertigt. Alle diese Gegebenheiten mussten nun bei der Bemalung ber\u00fccksichtigt werden, da ich dem Zulu ein m\u00f6glichst realistisches Aussehen geben wollte. Am reizvollsten hierbei war sicherlich die Bemalung des Leopardenfells, um die wundersch\u00f6ne Musterung eines solchen Tieres darzustellen. Ich habe als erstes den Kragen komplett mit Neapelgelb hell (WN) gemalt und die Spitzen an den \u00dcberg\u00e4ngen zur Schulter mit Titanwei\u00df (L) hervorgehoben. Im zweiten Arbeitsgang habe ich die Fl\u00e4che mit Sienna gebrannt (L) gemalt, wobei ich den Malradius immer kleiner werden lie\u00df. Nun folgte ein weiterer Farbauftrag in Umbra gebrannt (L) in einem noch kleineren Radius, um zum Hals der Figur dunkler zu werden. Nach dem kompletten Durchtrocknen wurden die typischen Punkte eines Leopardenfells aufgebracht. Dazu benutzte ich die Farbe Paynesgrau (L) und zum Abschattieren Lampenschwarz (WN).<\/p>\n

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Die gleiche Vorgehensweise wurde auch bei der Stirnsch\u00e4rpe benutzt, wobei hier der Licht-Schatten-Verlauf zentral von oben nach unten durchgef\u00fchrt wurde. Das Lendentuch wurde nun in verschiedenen Braunt\u00f6nen gemalt und die Arm- und Beinstulpen in verschiedenen Graut\u00f6nen. Dabei kamen vor allem die Farben Vandykbraun (L) bei dem Tuch und Kaltgrau (L) bei den Stulpen zum Einsatz. Um die Struktur der Stulpen und des Affenfells hervorzuheben, wurde hier mit der Trockenmalmethode gearbeitet. Dabei wird die immer heller werdende Farbe mit einem Pinsel aufgenommen. Dieser wird dann auf einem K\u00fcchentuch abgestreift, bis kaum noch Farbe an ihm haftet. Damit wird dann in schnellen Bewegungen \u00fcber die entsprechenden Stellen an der Figur gepinselt, um die Erhabenheit der zu bearbeitenden Struktur hervorzuheben. Zum gedachten Licht hin wird dabei die Farbe immer heller gew\u00e4hlt. Durch diese Malmethode erreicht man ein sehr sch\u00f6nes Ergebnis und der Krieger ist nun in seiner Bekleidung fertiggestellt.<\/p>\n

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Zum Schutz dient ein gro\u00dfes Schild<\/strong><\/p>\n

Das letzte und f\u00fcr den Gesamteindruck des Zulu entscheidende Bauteil ist der Schild. Dieser wird erst nach der Bemalung der eigentlichen Figur angebracht, da ich sonst an viele zu bemalenden Stellen Probleme bekommen h\u00e4tte. Der Schild ist aus Kuhfell mit einem Holzgriff gefertigt, und die Musterung des Schildes ist ausschlaggebend f\u00fcr das Regiment, aus dem unser Krieger stammt. So sind zum Beispiel schwarze Schilder typisch f\u00fcr das Regiment der Jugend. Ich entschied mich aber f\u00fcr das Regiment der ibutho uDloko, unter dem Befehl von Zibhebhu kaMaphita, das r\u00f6tlich braune Schilder mit wei\u00dfen Flecken verwendete. Die Bemalung erfolgte nach dem gewohnten Schema. Zuerst wurde f\u00fcr die dunklen Bereiche des Schildes die Grundfarbe Sienna gebrannt (L) aufgebracht. F\u00fcr die hellen Bereiche w\u00e4hlte ich als Grundfarbe Lichter Ocker (L). Die dunklen Stellen wurden nun mit Umbra gebrannt (L) und Vandykbraun (L) schattiert. Danach folgte noch eine Akzentuierung der R\u00e4nder in Elfenbeinschwarz (L). Die hellen Stellen des Schildes wurden mit Neapelgelb hell (WN) und mit Deckwei\u00df (L) aufgehellt. Nach dem der Schild komplett getrocknet war wurde wiederum mit der Trockenmalmethode in Sienna gebrannt (L) gearbeitet. Dadurch wurde die sehr sch\u00f6ne Fellstruktur des Schildes hervorgehoben.<\/p>\n

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Die F\u00fc\u00dfe stehen auf dem hei\u00dfen Grund der Savanne<\/strong><\/p>\n

Um eine sch\u00f6ne Figur im richtigen Rahmen zu pr\u00e4sentieren, sollte man bei der Auswahl und der Gestaltung des Sockels genauso viel Zeit, Geld und M\u00fchen investieren, wie man es beim eigentlichen Modell auch getan hat bzw. tuen w\u00fcrde. Denn erst die richtige Pr\u00e4sentation des Bausatzes rundet die ganze Arbeit ab. Ich wollte hier den hei\u00dfen Boden der Savanne darstellen, weswegen ich einen r\u00f6tlichen Erdfarbton w\u00e4hlte. Nach der Bemalung der Steine bzw. der Sockelplatte der Figur mit Sienna gebrannt (L) strich ich die gesamte Bodenfl\u00e4che mit Wei\u00dfleim ein und streute ein r\u00f6tlich braunes Farbpulver dar\u00fcber, um den staubigen Eindruck zu vermitteln. Dieses Farbpulver gewinne ich aus Pastellkreiden, die ich mit dem Bastelmesser abschabe und je nach gew\u00fcnschtem Farbton mische. Nun klebte ich aus meinem Fundus zwei trockene Holzst\u00fcckchen dazu, die einen sehr sch\u00f6nen Kontrast zu den rotbraunen Steinen bilden. Diese trockenen, verwitterten Holzst\u00fccke findet man idealerweise immer am Strand in s\u00fcdlichen Gefilden. So hat man auch im Urlaub Spa\u00df am Hobby.
\nZum Schluss habe ich noch trockene Grasb\u00fcschel aufgebracht, ein Produkt der Serie Green-Line von Fredericus Rex, eine Firma, die f\u00fcr die Sockelgestaltung ein reichhaltiges und sehr empfehlenswertes Programm bevorratet, das unserem Hobby viele neue Gestaltungsm\u00f6glichkeiten bietet. <\/p>\n

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Ebenfalls aus diesem Hause kommt das gelaserte Sockelschild, das die ganze Szene sehr harmonisch abrundet, wie ich finde. Damit ist die Arbeit beendet und ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Ich hoffe, dass auch bei allen Lesern diese Figur gut ankommt.<\/p>\n

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Der Zulukrieg 1879 war ein Krieg zwischen den Zulus aus dem K\u00f6nigreich Zululand in S\u00fcdafrika und dem Britischen Empire. Nachdem die Zulus in diesem Krieg anf\u00e4nglich Erfolge erzielen konnten, zum Beispiel in der Schlacht von Isandhlawana am 22.01.1879, musste sich das stolze Volk letztendlich der milit\u00e4rischen \u00dcberlegenheit der Briten geschlagen geben.
\nDer Ursprung dieses Krieges beruht wohl auf den Feindseligkeiten zwischen den Zulus, den Buren und den Briten, indem es um die Expansion des Britischen Empires in S\u00fcdafrika ging. Die Zuluarmee unter Ihrem damaligem K\u00f6nig Cetshwayo kaMpande war hochentwickelt und straff organisiert. Sie bestand aus ca. 40.000 Mann unter Waffen und war in einzelne Regimenter, den ambabutho, unterteilt. Die Krieger k\u00e4mpften dabei in der sogenannten B\u00fcffelhorntaktik und waren mit einem gro\u00dfen Schild aus Kuhhaut, dem isihlangu, und dem typischen Kampfspeer, dem assegai, ausger\u00fcstet. Beim Kriegsschrei uSuutbu schlugen die M\u00e4nner mit ihren Speeren auf die Schilde. Im August 1879 war der Krieg mit der Gefangennahme Ihres K\u00f6nigs f\u00fcr die Zulu endg\u00fcltig verloren und das K\u00f6nigreich wurde in 13 eigenst\u00e4ndige Distrikte unter britischer Verwaltung aufgeteilt. Bis heute lebt aber die Tradition der Zulu fort und das Zulu-K\u00f6nigtum in der Provinz KwaZulu-Natal ist in der Verfassung S\u00fcdafrikas fest verankert. Bei Hochzeiten und anderen Festlichkeiten sieht man die M\u00e4nner auch noch heute voller Stolz Ihre traditionelle Bekleidung tragen, wie sie durch die Zinnfigur dargestellt wird.<\/p>\n

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Bauzeit Ca. 50 Stunden<\/p>\n

Karsten P\u00f6pping<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Zulu Krieger von 1879 der Firma Pegaso-Models – ein stolzer afrikanischer Volksstamm Es ist immer sehr reizvoll, Figuren zu bemalen, an denen viel Haut zu sehen ist. Besonders wenn der Hauttyp nicht europ\u00e4isch ist, wird dieser Reiz noch gesteigert. Die italienische Firma Pegaso-Models ist f\u00fcr Ihre au\u00dfergew\u00f6hnlich guten und passgenauen Baus\u00e4tze in der Figurenmodellbauszene bekannt. 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